My Book Live (1TB NAS) のＨＤＤを交換してみた。

※注意

分解・改造を行うと保証も無くなりますし、メーカの想定外の使用になるので故障の原因にもなるかもしれません。

また、標準の容量以外のＨＤＤだと、誤認識等によってデータが破損する可能性もあります。
自己責任で・・・・

WDのMy Book Live (1TB)のHDDを交換してみました。
この手のＮＡＳは、ＨＤＤ上にＮＡＳを動かすプログラムが入っているので、ＨＤＤを交換するだけでは動作しません。
ＨＤＤの中のプログラム（ファームウェア）を、新しいＨＤＤにコピーする必要があります。

まずは分解・・・・・

 ケースにネジは使われていないので、無理矢理こじあける必要があります。
マイナスドライバーを２本使って、左右の上下をそれぞれ浮かして外していきました。
結構固いです。

 内部のツメの形状です。
開けるときの参考になると思います。
蓋を開けたら、アクセスランプの透明のプラを無くさないように外してください。

 ケースが空いたら、中のユニットを取り外します。
ここまでネジはありません。
このユニットの分解の段階で、８本のネジがあります。
基板上のゴムの下に、１本ネジが隠れています。

 分解するとこんな感じです。
まぁ、かなり単純です。( ´Д`)y━･~~

 １TBから４TBにディスクコピーを行います。
これは、２本のHDDを差して、ボタンを押すだけでコピーしてくれる優れものｗ
パーティション外も気にせずトラックコピーしてくれるのか、ほぼ同等のコピーを作成する事ができるみたいです。
このNASのHDDは、通常のパーティションコピーツールでコピーはできませんでした。
先頭に、１５MBの未使用エリアがあり、そこにファームが入ってるのかもしれません。

コピーはしましたが、そのままでは１TBしか使えません。
コピーした新しいHDDをPCに接続して、GPartedを使用して、一番後ろのパーティションを最大サイズに広げます。

 

これで、NASの初期設定をすると使えるようになります。

元１TBでしたが、４TB（３．６TB）で認識するようになりました。

FMV-C8230のCPUを交換

※注意

分解・改造を行うと保証も無くなりますし、メーカの想定外の使用になるので故障の原因にもなるかもしれません。
自己責任で・・・・

CNC3020に、パラレルポート付きのPCが必要なので、とりあえずノートを買ってきました。

FMV-C8230で、ジャンクで3500円でした。

メモリ2Gx2とSSD40GBを取り付けましたが、CPUもついでに変えてしまおうと思います。

このPCに搭載されている物はCore2DuoT5500(1.66GHz)ですが、上位グレードではT7400(2.16GHz)を搭載しています。

CPU周波数が上がるのと、キャッシュメモリが2M->4Mに倍増します。

Mach3を使う上で、少しでも性能が高ければステッピングモータの脱調の確率も下がると思うので、がんばって交換します。

 まず、裏蓋のネジ２本と、放熱フィンの掃除用の蓋を外します。

富士通のPCは、フィンの掃除用の蓋があるので、ホコリによる詰まりを解消するのは楽です。

次に、キーボードの奥の左右にあるゴム蓋を外して、中のネジを取り外します。

跡は、キーボードの奥の部分を取り外します。

取り外しは、液晶を水平まで開いた状態で、手前から持ち上げます。

ツメで止まってるので、力を加減しながら外していきます。

ある程度持ち上がったら、液晶の裏側あたりのツメがあるので、そこをマイナスドライバでこじれば外れると思います。

 キーボードの上のパーツは、フィルムケーブルで接続されているので、外してしまいます。

外すには、茶色のパーツを起こす事によってロックが外れます。

 キーボードのフィルムケーブルを外します。

コネクタの左右をつまんで、上に引き上げるとロックが外れます。

ロックあ外れたらケーブルを抜いてキーボードを外します。

キーボードは奥側から持ち上げると外れます。

 キーボードの下のパネルのネジを３カ所外すと、パネルが外れます。

パネルを外すとCPUの放熱部が見えます。

このネジを４カ所外すと、放熱部を取り外す事ができます。

取り外す前に、ファンのケーブルを抜いておきましょう。

 CPUが見えたら後は交換するだけです。

CPUソケットもロックがあり、黒い－部分をドライバで回すとロックが解除されます。

交換したら、ロックはちゃんと戻しておきましょう。

まぁ、せっかくCPUを拝んだので、リキプロを塗っておきます。

これにより、熱によるCPUの減速が防止できれば、Mach3も安定してくれるかもしれません( ´Д`)y━･~~

後は、分解と逆の手順で戻していけば完成です。

後は動作確認して問題無ければ完了～～ヽ(´ー`)ﾉ

富士通P771/Cの内部にUSBポートを増設してみた

※注意

分解・改造を行うと保証も無くなりますし、メーカの想定外の使用になるので故障の原因にもなるかもしれません。
自己責任で・・・・

FUJITSUのP771/Cを買ってみました。
ちょっと厚めですが、割と小さいながらもi5搭載なので、ちょっとしたネトゲも最低限設定なら動きそうな感じです。
割と安くでまわっていますが、買ってきた物にはWifiが付いていませんでした(´･ω･`)
今時、無線無しはきついですし、ＵＳＢ外付けは２ポートしかない貴重なＵＳＢを使ってしまうので避けたいところです。
分解した所、miniPCI-Expressは存在しますが、アンテナは無いのでWifiモジュール付けて終わりというわけにはいきません。
（アンテナ付けるには、ディスプレイ部も分解した方がいいので、結構面倒・・・・・）
で、手抜きで内部にＵＳＢポートを付けて、ＵＳＢで無線環境を付けてみます。
幸い、光学ドライブ無しモデルなので、内部スペースにはかなりの余裕がありますｗ

 まず、バッテリ・光学スロットの蓋・ファンの蓋・見えるネジをはずします。

 キーボード右上のパーツを浮かせて、右にスライドさせると外す事ができます。
これを外せば、キーボードを奥から持ち上げると外す事がでいます。

 キーボードのケーブルを切らない様に注意しながら、本体とのフィルムケーブルをはずします。
ケーブルの両側の固定を手前に引くと、ケーブルを取り外せるようになります。
スピーカのケーブルは、切らない様に注意しながら線を引っ張ります。((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

 キーボードが外れたら、同じような感じで他のフィルムケーブルをはずしておきます。
 

ＵＳＢ信号が取り出せそうな空きランドを見つけたので、ＵＳＢハブを繋ぎます。
小さめのＵＳＢハブは、基板を取り出せば余裕で入ります。
電源は別の場所からとります。

ＵＳＢの電源は、ここから取っています。

結局こんな感じです。
４ポートあるので、Bluetooth + Wifiとかも余裕です。

古いノートのバックライトをLEDにしてみた

※注意

分解・改造を行うと保証も無くなりますし、メーカの想定外の使用になるので故障の原因にもなるかもしれません。
自己責任で・・・・

さすがにもう使わなくなった、VAIO-SRX3を改造してみます。

はっきり言って使う予定も使う気もないのですが、「改造したい病」が発病してしまったので・・・

使用したLEDは、家に転がっていた標準的な20mAのチップＬＥＤ。

たぶん、秋月で買った物かな？

200円の値札が貼ってあった。（20個入り）

液晶をＰＣから取り外して、バックライトユニットを取り外します。

割らないように注意しましょう。（あとが面倒なので）

ＬＥＤを載せる紙をミゾに入るサイズにカットして、ＬＥＤを瞬間接着剤で接着し、半田付けします。

今回は、１８個のＬＥＤを使用しました。

ちなみに、左右９個ずつ直列に接続してあります。

ひどい半田付けです・・・・

動けばいいんですよヽ(´ー｀)ノ

 LEDを取り付けて、ホットボンドで止めました・・・・・

これが、後々悲惨な事に・・・・

 LEDを９個直列を２組光らせる為に、昇圧回路が必要です。

面倒だったので、ＬＥＤ用の昇圧回路をストロベリーリナックスで購入しました。

これ１個で１０個程度のLEDを直列で光らせる事ができます。

しかも、定電流制御になってるので、抵抗やら定電流ダイオードがいりませんｗ

 左右のＬＥＤ用に２組とりつけました。

ちなみに、この昇圧回路は５Ｖ入力ですので、ノーマルのバックライト電源が直接使えません。

（バックライト電源は、ＡＣ接続時19V・バッテリ時9V～12.6V）

５Ｖに落とすのも面倒なので、本体のＵＳＢから５Ｖを引っ張ってきましたｗ

 バックライトのON/OFFは、昇圧回路のCTRLに電源電圧以下の電圧をかければいいだけみたいなので、とりあえず写真のピンがモニタＯＮの時に2.5V出てるので使用。

 とりあえず、画面が表示できました。ヽ(´ー｀)ノ

まぁ、ＬＥＤの配置密度も低いのと、導光部がＬＥＤに合ってないので、ＬＥＤの光ってるのが目立ちます・・・・

まぁ、仕方無い・・・・

・・・・・

 よく見ると、固定に使ったホットボンドが悪さをして、変な模様が・・・・

今更外すのも面倒だし、紙がやぶれそうなので放置かな・・・・。・゜・(ノД`)・゜・。

 ついでに、余ってるＳＳＤを搭載。

ＳＳＤはＳＡＴＡですが、本体はＩＤＥなので変換基板（SATA-44A）が必要です。

ＡＤＡＴＡのＳＰ９００の６０ＧＢは、分解すると２．５インチＨＤＤの半分程度のサイズの基板が出てくるので、この用途にはちょうどいいね。

 一応メモリを増設。

といっても、最大３８４ＭＢなのでＸＰがギリギリ動く程度・・・・

この変換基板は、そのままだとＨＤＤアクセスランプが光らないので改造・・・・

写真のようにすると、アクセスランプが光るようになります。

 本体に接続するには、写真のピンをおらないといけません。

はじめ、どっち方向に指せばいいか悩んでしまった。

面倒な変換基板ですね(´･ω･`)

動かしてみたところ、やっぱＳＳＤは快適です。

ただ、今更どうすんの・・・これ・・・・

Qosmio T974を、軽く分解してみた

※注意

分解・改造を行うと保証も無くなりますし、メーカの想定外の使用になるので故障の原因にもなるかもしれません。
自己責任で・・・・

今年買ったQosmio T974ですが、ゲームで使ってるといまいち重くなったりする事が多いです。
一応ゲーミングなんですが、所詮はノートパソコンですね。(´･ω･`)
試しにOCCTで負荷をかけてみると、５秒で８５℃オーバで計測終了・・・・
９５℃まで許容する設定にしても、９０℃くらいでＣＰＵを保護する為か８００ＭＨｚまで落とされてしまいました。
まぁ、８スレッド使うゲームとかは普通は無いので、ここまで極端な事にはならないとは思いますが、廃熱がイマイチな感じがします。
で、どんな風になってるか分解・・・・

一般的なヒートパイプとファンで冷却されています。
GTX770M搭載のせいか、大きめのフィンとファンを搭載していますが、これでもきついみたいですね。(´･ω･`)
ビデオの方は、７６℃くらいなので問題無いですが、ＣＰＵの冷却がイマイチ。
ちなみに、裏蓋を開けるにはネジを外してＰＣの手前から開けるだけ・・・・意外に簡単でしたｗ

搭載している、i7-4700MQ(2.4GHz TB3.4GHz)です。
最近のＣＰＵはトランジスタ数の割にダイが小さく、放熱板との接触面積がきついのかもしれませんね。

GeForce GTX770M
マザーに直接載ってるのかと思ったら、サブボードになってるんですね。
このスロットが規格化されていれば、交換できるとおもしろいのに・・・・
まぁ、こいつに不満はあまり無いので、しばらくは考えなくてもいいでしょうけどｗ

あけたついでに、ＣＰＵとヒートシンクにリキプロを使ってみますｗ
殻割りした、Ivy用に買ったのですが、まだ余ってるし～～

 このグリス（？）の注意点は、導通があるんです。
電気が流れるので、基板やＣＰＵ上のチップコンデンサに付くと、ＰＣがショートして壊れてしまいます。
 ＣＰＵの上には、チップコンデンサが付いていて、ここにグリスが付くとＰＣが壊れてます。
とりあえず、耐熱性のあるカプトンテープで保護しておきます。
あとは、塗り広げればＯＫです。
塗りすぎるとタレて、基板に付くかもしれないので注意・・・・((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

 念のため、ヒートシンク側にも塗っておきます。
綿棒でも、割と綺麗に塗り広げる事ができ、綿棒にはあまり付きません。

 

 結果は、とりあえず改善している気がするｗ
ファンとフィンの性能不足かと思っていたのですが、どうやらＣＰＵとヒートパイプまでの間の熱抵抗が多かったみたいですね。
８スレッドで負荷をかけると８０℃手前までは上がってしまいますが、クロックの極端な落ち込みはなくなりました。

あとは、塗ったグリスが垂れてショートしない事を願うばかり・・・・((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

NEX-3Nを分解して、フィルタを外してみた(´・ω・`)

※注意

今回は、デジタルカメラの改造を行っています。

改造を行うと保証も無くなりますし、メーカの想定外の使用になるので故障の原因にもなるかもしれません。

この機種はストロボを内蔵している為、触ると危険な部分があります。(感電・回路破壊の可能性があります。)

 ローパスレスにちょっと興味があったので、NEX-3Nを買ってきて分解してみました。

結果としては微妙な感じですが・・・・

 まず、見えるネジを外して、左上のカバーを外します。

その後、液晶を少し立てて、後ろカバーを外します。

 

 液晶パネルと、スイッチ類を外します。

 

 後ろの金属カバーを外す前に、ストロボの開閉ユニットを外します。

ピンはスライドで外すことができます。

 けっこう、面倒な構造です。

 

金属カバーを外すとこんな感じになります。

 メインボードを外します。

表の見える場所と、裏側※１と※２の場所のフィルムケーブルを外します。

その際、※２のフィルムケーブルはストロボコンデンサの高電圧がかかってるので、注意して外します。

ちなみに、触ると感電します。  ((((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

それと、このフィルムケーブルを基板に当てると、余計な電流が流れて壊れるかもしれないので、注意しましょう。

 外したメインボード・・・・・

この辺で、分解を始めた事を後悔し始める・・・・

金属フレームを外す・・・・

※３のコンデンサに注意しましょう。(ケーブルもね)

フィルムケーブルをショートさせて放電させるのはやめましょう。（細いから切れるかも）

 金属フレームを更に外します・・・・

面倒な作りだな・・・・分解を後悔・・・・（´・ω・｀）

 センサを外せる状態になりました。

ここまで遠かった・・・・・

 ＣＭＯＳセンサーです。

上のフィルターは、簡単に外れる接着剤で止まってるだけなので、カッター等で簡単に外れます。
ちなみに、ここまで分解して、「ゴミ取り」機能が搭載されていない事に気づく！（仕様見ろよ・・・）
センサー面から、フィルタ面にスペーサがあり、ホコリが付く位置をセンサーから遠ざけて対策してる感じに見えますね。
最近は、ローパスの精度を上げる為か、センサーにくっつける位近いのが多いのですが、安くダスト対策するにはこの方法がいいんでしょうね。

・・・・で、問題のフィルター（あえて、ローパスとは呼ばない）

 見た感じ、赤外線カットと色変換フィルタしか無い気がするんだけど・・・・

ローパス含むと、透明な層があるハズなんだけど、見当たらないんだよね（´・ω・｀）
ちなみに、レンズ側が赤外線カット（反射？）フィルタになります。

 

 ＮＥＸ－３Ｎがローパスレスなんて話しは聞いた事無いので、おそらく色変換フィルターにその機能があるか、最悪はセンサー表面のカバーがローパスフィルターの可能性がある・・・・（´・ω・｀）

ＮＥＸ－５（初代）は、そんな事無かったんだけどな・・・・

 センサー自体にローパスフィルタ機能が無い事を願いつつ組み立て・・・・

あ～～、めんどくさいｗ

 組み立て完了。
ネジを余らせずに組み立てられました。（驚）

センサー部分が、緑から透明に変わりました。

ちなみに、このままだと赤外線に反応するので、レンズの前にＫｅｎｋｏのＤＲ６５５を装着します。

※広角レンズでは使えませんが・・・・・(SIGMAの30mmでは使えそうな感じ・・・・)

赤外線対策をしても、色変換フィルターが無いので、通常のホワイトバランスでは合いません。

ＷＢのメニューを呼び出し、オプションから微調整をする必要があります。

ＬＥＤ照明の環境では、上の写真のような感じで、だいたい合ってるような気はします。

・・・・で、肝心な事を忘れていました。

これ、新品で買ってきていきなり改造したので、無改造状態と比べる事ができない・・・・（´・ω・｀）

ノーマルでサンプルを撮っておくべきだった・・・・・

とりあえず、同画素数のＮＥＸ-５Ｒを持ってるので、今後はそれと比べてみようかと思います。

上の写真は、改造後の切り出し・・・・NEX-5R(ノーマル)よりは少しクッキリ映ってる気はする。

たぶん、つづく・・・・（´・ω・｀）

左から、NEX-3N(フィルタ無し)・NEX-5(IR仕様)・NEX-5R(ノーマル)

NEXを３台はやりすぎな感じが・・・・ｗ


(2014/08/25追記)

いろいろ試してみましたが、やっぱりローパスの影響が残ってる感じがします。
ローパスを除去した時に出る、色ズレみたいな現象が発生しない感じです。
レンズの解像度が極端に足りてないというのも考えにくいので、撮像素子表面のカバーがローパスフィルタの可能性が高いかもしれませんね。

見た感じ、センサの前は１枚のガラス（ローパス？）みたいです。
重ねている感じはしません。
さすがに、これを除去するのは壊してしまう可能性が高いので、あきらめようかと思います。(´･ω･`)